Как сделать забор из профнастила: пошаговая инструкция - «Ландшафтный дизайн»

Современные тенденции указывают на повышение интереса к загородной жизни. Часть людей приезжает на дачу на несколько дней или месяцев, другие — круглый год живут в частных домах. Организацию полноценной жизни на большой территории начинают с установки ограждения. Заборы возводят в основном из металлопрофиля, кирпича, бетона, металла и дерева. Металлопрофиль отличается хорошими свойствами, относительной простотой монтажа. Конструкции из стали, к примеру, легко переносят воздействие дождя, солнца, температурных скачков без потери качеств. Поставить ограждение можно своими руками, а если нанять профессиональную команду — работы займут минимум времени, тем более что заборы из профнастила обладают сравнительно небольшими размерами. Отдельного внимания требует подбор материала и конструкции — для сочетания профнастила с ландшафтом. Рынок такие варианты предоставляет в большом объеме.

Содержание

• Преимущества и недостатки забора из профнастила
• Тип и схема забора
• Устройство забора и необходимые материалы
  • Профнастил – виды и как выбрать
  • Опорные стойки
  • Поперечные лаги
  • Дополнительные материалы и инструменты
• Расчет необходимого материала для забора
  • Количество листов профнастила
  • Количество столбов
  • Количество поперечных лаг
  • Количество дополнительного материала
  • Инструкция установки забора своими руками
  • Устройство фундамента
  • Способы установки опорных столбов
  • Монтаж лаг
  • Декоративное оформление столбов или грунтование металлического каркаса
  • Монтаж профлиста и правила его крепления
• Заключение

Преимущества и недостатки забора из профнастила

Металлический профиль — готовое покрытие для создания ограждений. Материал продают уже обработанным и окрашенным. Благодаря полимерам и защитным составам, профнастил получает защиту от воздействия ультрафиолета и коррозийных процессов. Забор из металлопрофиля надолго сохранит эти качества при условии, что вырезанные фрагменты не будут повреждены. Стандартный окрас профнастила бывает темно-зеленым или коричневым, а другие оттенки или рисунки выбирают в индивидуальном порядке. Для требовательных клиентов изготавливают декоративные варианты различных размеров и конфигураций. К числу главных плюсов ограждений из профилей относят невысокую цену, хорошую звукоизоляцию, простую замену поврежденных участков, прочность, устойчивость к неблагоприятным природным явлениям. Профнастил все же применяют с большими ограничениями. Для защиты участка от грабителей подойдет только толстое ограждение, ведь толщина одного профлиста составляет не более нескольких миллиметров.

Среди недостатков также выделяют:

• развитие перекоса;
• необходимость защиты крепежных деталей.

Тип и схема забора

Заборы возводят на разных фундаментах и с отличающимися схемами крепления, но выделяют всего 2 основных типа — сплошной и секционный. Ограждения первого подвида обычно устанавливают на профилированные трубы, которые закрепляют в земле (вкапывают или вбивают). Трубы для ворот и калитки выбирают вдвое шире, чем для каркаса. В ветреных регионах формируют фундамент с использованием бетона и арматуры, а опорные столбы устанавливают на глубине 0,5—1,5 метра. Для временных сплошных оград хватит листов миллиметровой толщины. Секционный вариант забора монтируют на столбчатый или ленточный фундамент, который защищает также от воздействия почвы на металлопрофиль, распространения сорняков и проникновения животных. Несущую функцию в ограждении выполняют и опорные столбы между секциями профнастила. Опоры чаще всего возводят в виде кирпичных колонн. Популярностью пользуются также ограждения из евроштакетника — профлиста со свободным пространством между планками.

Устройство забора и необходимые материалы

Листы могут крепиться на ничем не связанные между собой стойки — такая конструкция получила название «секционной». В обычной сплошной ограде все столбы оставляют по одну сторону от профнастила. Ключевыми элементами забора из профнастила являются опорные стойки, поперечные лаги и сами металлические профилированные листы. Последние иногда крепят нестандартным способом — по несколько фрагментов в высоту. Волна профнастила имеет размер от 8 до 21 мм, что, помимо сферы применения, является главной отличительной чертой материала. Для сборки конструкции понадобятся крепежные детали: кронштейны и саморезы (или заклепки). Для обустройства фундамента, в свою очередь, используют такие материалы, как песок, гравий и цемент. Дополнительно могут пригодиться антикоррозионный состав и краска.

Другие необходимые приспособления:

• колышки;
• бур;
• лопата;
• веревка (для отметок);
• отвес;
• уровень;
• рулетка;
• режущий инструмент;
• полиэтиленовая пленка;
• шуруповерт.

Профнастил – виды и как выбрать

Для строительства заборов производители предусмотрели несколько разновидностей профнастила. Основные типы — стеновой (С), несущий (Н) и универсальный (НС), включающий в себя характеристики первых двух. Собирать ограждение следует либо из С, либо из НС. Основным ориентиром для выбора выступают особенности, обеспеченные определенным производителем. Так как оптимальный вариант — стеновой, то человеку остается только выбрать высоту гофры. Она указывается после обозначающей тип буквы. Металлопрофиль с волнами 8-миллиметровой высоты отмечается как С8, и это не самый лучший вариант для заборов, особенно высоких. Лист С10 уже намного прочнее. Вариант с 14-миллиметровыми подъемами монтируют на каркасные ограждения. Высокие заборы любой конфигурации при сложных климатических условиях делают из разновидностей на 18, 20 и 21 мм. С15 с широким ребром гофры — материал универсальный, но применяется для других целей.

Опорные стойки

Используют столбы не только из металла, но и из дерева, камня, кирпича или бетона. Первый вариант отличается простотой, надежностью и доступностью, к тому же лучше сочетается с профилем. Металлические трубы квадратной конфигурации имеют 2-миллиметровые стенки и параметры 60x40 или 40x40 мм, в зависимости от нагрузки. Круглые трубы различаются диаметром — 60—100 мм. В спецмагазинах продают готовые трубы для заборов, для применения на грунтах любого типа и не менее универсальные сваи, которые устанавливают в том числе на суглинках и нормальных грунтах. Готовые столбы лучше ряда других материалов. У них уже есть заглушки для предотвращения попадания воды. Трубы для профнастила оснащают специальной пяткой, что облегчает установку на подушку. Как правило, конструкция стоек включает в себя отверстия для монтажа профнастила.

Поперечные лаги

Роль поперечин чаще всего выполняют полые металлические трубы с прямоугольным сечением. Применение деревянных лаг недопустимо из-за ухудшения качеств древесины в местах крепления профиля, и сокращения срока службы. Более того, вторичное применение планок из древесины возможно лишь в редких случаях. Оправдано только использование металлических планок размером 40x20 или 40x40 мм с 2-миллиметровыми стенками. Площадь сечения лаг следует сочетать с этим же показателем у опорных стоек, в прямо пропорциональной зависимости. Не понадобятся для использования с лагами металлические уголки. Их толщина (2 мм) плохо подходит для сопротивления силе ветра, а варианты толще 2 мм для такого типа ограждений не используют. Стенки лаг, как и самих листов, подбирают с толщиной до 2,5 мм, потому что специальные метизы трудно входят в толстые поверхности.

Дополнительные материалы и инструменты

Дополнительные приспособления:

• заглушка для столбов;
• пластинка-держатель;
• метизы;
• декоративная торцевая планка.

Опорные колонны закрывают заглушками. Следует приобрести нужное количество и несколько штук про запас. Для работ понадобятся пластины-держатели. Они соединяют опорные стойки и лаги. Соответственно, установить необходимость в этих деталях можно за счет умножения количества столбов на количество поперечных лаг. Саморезы (разновидность метизов) крепятся в крайние гофры и через одну-две по центру, в каждую лагу. На один профильный лист обычно «уходит» 6—12 саморезов. Общее количество этих крепежных элементов округляется до числа, кратного 250 (1 упаковка), в сторону увеличения. Другой вариант крепления, заклепками, считается менее удобным. Количество декоративных торцевых планок рассчитывают делением периметра ограждения на рабочую длину планки. Она равна 185—195 см с учетом нахлеста, при обычном значении в 200 см. Количество краски для забора выбирают, исходя из его длины и площади.

Расчет необходимого материала для забора

Даже на маленький невысокий забор понадобится много материала. Сплошная конструкция в этом плане выгоднее, ведь большие опоры под секции значительно увеличивают расход. Для обустройства секций иногда приходится применять больше одного профиля, что также приводит к использованию дополнительного количества материалов. Что касается стоек, то они бывают базовыми и промежуточными. Опоры второго типа делают в полтора раза меньшими, при этом в большем количестве (до 3 раз). Расчет опорных столбов зависит или напрямую от количества секций, или от планируемого рисунка каркаса сплошной изгороди. Необходимый расход материала на поперечные лаги определяют по высоте забора. Обычно их 2—3, но в некоторых случаях — 4 и больше. Помимо листов, стоек и поперечных планок, рассчитывают количество крепежных, декоративных элементов, а также краски, если есть такая необходимость.

Количество листов профнастила

Во внимание берут конфигурацию забора. Если ограждение сплошное, то общий периметр делят на полезную ширину листа с округлением к большему числу. При секционном строении требуется определиться с количеством профилей на каждый проем. Подсчет вести легче, если на каждый пролет приходится ровно один. Тогда в учет берется общая ширина. Если секции планируются с более чем одним листом, например, с полутора, двумя или больше — рассчитывают полезную ширину. Установка профиля бывает вертикальной и горизонтальной. Второй вариант встречается реже, а ориентиром для подсчета тогда выступает рабочая ширина листа. Высота при этом составит 1, 2 или 3 такие ширины и, соответственно, такое же количество листов. Вертикальный монтаж предусматривает выбор высоты самим заказчиком. Во время расчетов в первую очередь используют понятия заданной высоты и количества в штуках, а не суммарной площади требуемого гофролиста.

Количество столбов

Для сплошных конструкций расчет ведут делением общего периметра на планируемый интервал между стойками. С учетом парусности профиля расстояние между базовыми столбами считают равным 200—300 см. Увеличение показателя выше этих параметров приведет к потребности в большем количестве поперечных лаг или в более толстых стойках. Расчет для секционной ограды предполагает соответствие числу самих секций. А оно зависит от расстояния между ними, которое, в свою очередь, подгоняют под размеры одного листа или же полутора-двух. В подсчетах учитывают, что в углах ограждения, а также в местах под ворота и калитку обязательно будут опоры. Количество промежуточных стоек округляется к меньшему значению. Разница «закрывается» отклонением от заданного интервала между столбами. Габариты стоек определяют при помощи показателей высоты забора, углубления в почву. К двухметровому ограждению понадобятся базовые опоры по 2,6—2,7 м и промежуточные по 2,5 м.

Количество поперечных лаг

Число поперечных планок, помимо высоты, также зависит от типа ограды: сплошного или секционного. В сплошных заборах не выше 200 см хватит 2-х крепких поперечин. Одна из них устанавливается ближе к низу, а вторая — поближе к верху, при этом середина останется пустой. Расстояния к краям профиля подбирают примерно на уровне 30 см. Заборы выше двух метров собирают из 3-х и более лаг. Количество поперечных планок в секционных конструкциях определяют, исходя из особенностей ограждения. Чтобы рассчитать количество погонных метров материала для лаг, общую длину забора умножают на количество этих планок от низа до вершины. Наличие неровностей на наделе и, как результат, смещения забора по высоте приводит к увеличению необходимого объема материалов, ведь лаги должны находиться параллельно земле. Перепад высоты между соседними листами на неровном рельефе удерживают в пределах 15 см.

Количество дополнительного материала

Что касается заглушек, то их приобретают в количестве, большем, чем число всех столбов. Крепежные детали, такие как заклепки, саморезы, кронштейны и пр., собирают исходя из количества соединений. Такой показатель требует скрупулезных расчетов, поэтому после примерных подсчетов лучше приобрести по одной лишней упаковке каждого вида метизов. Специалисты рекомендуют также скрывать верхний край забора для улучшения эстетических качеств и безопасности конструкции. Заодно прячут и лаги, тем более если они на внутренней поверхности одностороннего профиля. Количество и размер декоративных планок для лаг и верхних торцов листов определяют умножением периметра забора на рабочую длину отдельных элементов. Ширину планки подгоняют под рельеф металлопрофиля. Например, для вариантов с волной 8 мм нужна накладка шириной 10 мм с учетом завальцовки и 8 мм — без.

Инструкция установки забора своими руками

Работу начинают с обозначения углов: в землю вбивают деревянные палки. Затем между ними натягивают веревку для нанесения разметки. Так определяют количество пролетов и интервал между ними. На веревке дополнительно обозначают ворота и калитки. Это пространство не используется для расчета количества металлопрофиля. Для секционной конструкции размер пролетов лучше подбирать кратным монтажной ширине листа, а для сплошной — в стандартных значениях (250—300 см). Если планируется ленточный фундамент, то устанавливают также уровни. Отметки ставят на соответствующих столбах по углам периметра. На следующем этапе нужно сделать чертеж с указанием вида фундамента, конструкции столбов, материалов и крепежей. Дальнейшие шаги включают в себя подготовку почвы и установку в нее опор. Глубина забивки подбирается в зависимости от ветровой нагрузки в регионе. Следующим делом монтируют поперечные лаги, чтобы установить профнастил. Конструкцию из металлопрофиля затем декорируют.

Устройство фундамента

Сначала почву освобождают от всего, что помешает фиксации стоек или листов. Если профилированный лист начнет разрушаться, то, скорее всего — от камней внизу, дефект от которых будет постепенно увеличиваться. Формировать фундамент нужно с учетом этого, а также кривизны рельефа. Исследование почвы не понадобится, ведь для сравнительно легких построек из профлиста предусмотрено использование мелкозаглубленного ленточного фундамента. Хватит 30—40 см, если в регионе нет сильных ветров, а в противном случае — понадобится уже от 50 до 150 см. Глубину основания согласовывают также с высотой базовых столбов — 1/3 их высоты и 10—15 см запаса для подошвы столба. В случае с промежуточными стойками достаточно 1/4 высоты. Минимально допустимая ширина котлована совпадает с толщиной самого широкого опорного столба.

Способы установки опорных столбов

Различные методы:

• забивка в почву;
• полное бетонирование;
• тование;
• комбинированный вариант.

Первым делом устанавливают базовые опоры. Если забор состоит из секций, то стойки располагают по краям. Между основными опорами протягивают веревки, чтобы иметь ориентир при установке промежуточных. В точках введения стоек в землю буром удаляют грунт, после чего формируют подушку из песка и гравия. Именно в тех местах ставят обработанные антикоррозионными составами столбы. Часть мастеров предпочитает бетонирование до глубины 10—15 см, что повысит стойкость при армировании опалубки и ее последующем наполнении бетоном. Чтобы вбивать стойки в почву, следует предусмотреть подушку около 20—25 см в высоту. Преимущество такого варианта выражается повышенной надежностью и экономией, однако он связан с большими усилиями. Монтаж опор проводят и без формирования фундамента, при условии соблюдения уровня, а также связи между глубиной установки и длиной опорной стойки.

Монтаж лаг

Лаги устанавливают после бетонирования стоек. Из-за вероятности отклонения столба по вертикали установку поперечин проводят тщательно и размеренно. Их либо прикручивают, либо приваривают. Мастера используют в процессе работ пластинки-держатели. Стоимость проекта от этого вырастает, а сроки выполнения затягиваются, но крепление становится более надежным. Всего выделяют 3 основных способа монтажа: спереди стойки встык, сбоку и сзади. Первый вариант подходит для сплошных ограждений. Секционные заборы легче собирать, если монтаж листа производится сзади, с использованием пластинки-держателя (кронштейна). Боковой метод позволяет крепить металлопрофиль и к лаге, и к опоре. В результате образуется конструкция с повышенной устойчивостью, которая также подходит для секционных оград. В то же время увеличивается расход метизов и продолжительность работ.

Декоративное оформление столбов или грунтование металлического каркаса

Оформлять забор в любом случае нужно с фундамента. Пустоты и неровности внизу портят общую картину, а если убрать их в первую очередь, то появятся возможности для планирования интересного декора. Опорные столбы часто украшают иллюминацией или осветительными приборами. Сверху опоры закрывают втулками, причем не только для декора, но и для защиты от воды. С местонахождением самих столбов можно поэкспериментировать еще на этапе проектирования. Если профнастил украшен коваными композициями, то такие же детали следует разместить на верхушках опорных колонн. Фигурки животных на стойках украсят ландшафт с насыщенной растительностью. Один из способов экономии предусматривает использование сплошного забора с профнастилом на одну сторону. Каркас тогда оставляют с внутренней стороны и грунтуют для повышения защитных и эстетических качеств.
При установке забора своими руками нужно знать следующее:

1. Толщина кладочного шва (к примеру, для кирпича) должна быть одинаковой везде.
2. Лучше использовать только высококачественный декоративный кирпич.

Монтаж профлиста и правила его крепления

Установку начинают с изучения конфигурации материала. Одна из двух волн по краям листа выполняет роль накрывной, причем таковой может быть как правая, так и левая. Поэтому важна правильная сборка первых двух отрезков. Соединение листов между собой производят за счет саморезов специальной формы или заклепок. Монтаж на каркас или опоры начинают с ворот и двигаются в противоположные стороны, ведь ставить обрезанные элементы у въезда не рекомендуется. Просвет между нижним краем гофролиста и почвой оставляют на уровне 5 см — для вентиляции. Крепление организовывают по краям каждой горизонтальной лаги и посередине листа. Существуют также правила использования метизов. Во-первых, крепление к лаге делают в углублениях профиля, а листы соединяют в выступающей части. Детали нельзя закручивать туго, иначе на уплотнителе появятся повреждения. Внешний вид лицевой стороны профиля будет испорчен в случае соскакивания самореза.

Заключение

Примером простого и качественного материала для заграждений является профнастил. Хотя забор толщиной в один лист не сможет надежно защищать от взломов, у владельцев остаются варианты использования в тихом месте, размежевания частей собственного надела и монтажа временной конструкции. Двойные заборы и ограждения с двухсторонними профилями предоставляют больший уровень защиты и при этом сохраняют все лучшие свойства — стойкость к коррозии и воздействию погодных явлений, прочность, простоту в уходе. Профнастил стоит меньше других популярных материалов. Строение забора из профнастила представляет собой комбинацию опорных столбов и поперечных лаг. Фундамент выполняют в виде узкого котлована. После предварительного удаления грунта под стойки создают гравийно-песчаную подушку. Чтобы строить забор самостоятельно, нужно уметь устанавливать опорные столбы и поперечные лаги, знать технологию монтажа профнастила с нюансами использования крепежных элементов.